J’ai pris une photo propice pour ce tutoriel

photo de Le Consul

Mais si vous voulez appliquer ce tutoriel à une photo où le soleil est bien présent, il est toujours possible de la transformer.

Allez dans Image > Réglages > Teinte/Saturation
Baissez ensuite la luminosité et la saturation de -20 environ (ça dépends des photos)

Etape 2 : Créer un nouveau calque

Pour créer un nouveau calque, cliquez sur le symbole en bas de la fenêtre des calques.

Un nouveau calque vient d’être crée

Etape 3 : Remplir en Blanc

Sélectionnez-le, puis allez dans Image > Remplir

Une fenêtre comme celle-ci s’est ouverte, Mettez remplir: Blanc, opacité 100%, faites ok

Etape 4 : Mezzo-Tinto

Ensuite allez dans Filtre > Pixellisation > Mezzo-Tinto pour cette photo j’ai pris des gros points, mais vous avez le choix entre fins, moyens, gros, granuleux.

Puis allez dans Sélection > Plage de couleurs

Après, avec votre pipette, sélectionnez un point blanc de votre calque. Comme la pipette rouge ci-dessous.

J’ai laissé la tolérance qui était de 19, et sélection était cochée.

A Savoir : La Plage de couleurs est un outil intéressant, car il vous suffit de cliquer sur une couleur et photoshop sélectionne tous les pixels de la même couleur.

Votre calque devrait ressembler à ça pour l’instant

toute la partie blanche est sélectionnée

Etape 5 : Effacer et remplir

Ensuite, avec votre touche effacer de votre ordi, effacez la sélection.

[

Et, faites Sélection > Intervertir

Puis Edition > Remplir Remplissez à nouveau en blanc.

Et, Sélection > Désélectionner (Ctrl+D ou pomme+D)

Vous arrivez à ce résultat, pour l’instant.

Etape 6 : Flou directionnel

Pour la dernière étape allez dans Filtre > atténuation > flou directionnel

A une distance de 7, vous avez des flocons de neige.
A une distance de 30, vous avez de la pluie.
A une distance d’environ 45, vous avez de la pluie fine.
Au delà, vous avez de la m***e

Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez changer le mode de fusion et le mettre en incrustation.

Résultat final, sans le mode changé.

Et avec le mode

L’intérêt d’une HDRI (Hight Dynamique Range Image : image avec une grande plage dynamique) est de permettre dans le même fichier de combiner plusieurs photos d’un même sujet mais avec des réglages d’exposition différents.
Cela permettra par exemple d’avoir les informations nécessaires pour que les zones sombres (sous les voûtes, ombres des colonnes) et les zones claire (vitraux, éclairages intérieurs) soient toutes correctement exposées et surtout détaillées (pas de zones bouchées ou brûlées).

Techniquement, une HDRI est composées de plusieurs photos prises avec plusieurs étapes dans le réglage de l’exposition, cela peut être fait sur la majorité des appareils.

Enfin ces images qui contiennent plus d’infos qu’un fichier standard doivent être affichées sur un écran ou par un tirage papier, et il faut donc adapter nos images pour ces support et effectuer une sorte de mélange appelé “tonemapping”.

Je vais décrire les différentes étapes en m’inspirant du tuto de backingwinds, qui utilise photoshop pour réaliser le mapping. A raison car comme lui je trouve que les résultats surnaturels de photomatix par exemple sont souvent impressionnants mais très rarement fidèles à la réalité. J’ai obtenus lors de mes tests quelques résultats psychédéliques intéressants mais vraiment pas fidèles

Backing Winds: How to Create Professional HDR Images

Pour la prise de vue :
L’idéal est de shooter votre scène en RAW qui capture déjà une meilleure dynamique que le jpg. Cela permet aussi lorsque vous passez vos Raw en tiff d’avoir plus de contrôle sur la balance des blancs entre les photos si besoin.

Installez votre appareil sur un trépied, il ne doit absolument pas bouger entre les prises des différentes photos pour simplifier le travail d’alignement lors de la combinaison des photos en un même fichier.

Vous pouvez utiliser le bracketing, mais personnellement je ne trouve pas ça idéal : je ne peux prendre que 3 photos par cet intermédiaire, et lorsque l’appareil se met à faire des rafales il y a un peu plus de chances que le boîtier bouge. De toutes façons tous les appareils ne disposent pas de cette option.

Choisissez la plus faible valeur de sensibilité disponible, 200 iso dans mon cas par exemple.
On veut éviter le bruit le plus possible, ce serait dommage de s’en priver alors que l’appareil est sur un trépied (et permet de faire des longues expositions).
Evidemment il faut aussi essayer d’avoir un sujet aussi inanimé que possible.

On met l’appareil en mode manuel (ou A) et après avoir fixé sa vitesse et son ouverture, on va uniquement jouer sur la vitesse pour obtenir différentes valeurs d’exposition (ou sur la compensation d’exposition si on est en mode A, sur mon appareil, un bouton comportant un carré avec un symbole + et – permet de sélectionner -5 à +5 EV par pas de 0,3).
Si on fixe la valeur de l’ouverture, c’est pour obtenir une profondeur de champs constante sur les différentes photos.

Lorsque vous êtes prêts, il reste a prendre les photos. En général 3 photos (à -2, mesure normale et +2) suffisent, mais il ne coûte rien d’en prendre un peu plus et donne plus de marge de manoeuvre lors du toning. Idéalement pour faire des photos sur un pied sans risquer de faire bouger l’appareil, utilisez une télécommande, ou la fonction retardateur de votre appareil.

Bon on a donc 3 photos (ou plus)!
Transférez les sur votre ordinateur, nous allons voir les étapes restantes pour obtenir notre image HDR.

Comme précisé plus haut l’important si vous apportez des modifications aux images est d’apporter les mêmes modifications à toutes les images. Si vous modifiez la balance des blancs par exemple. Normalement il ne devrait pas y avoir besoin de régler la luminosité, le contraste ou autre.

On ouvre ensuite photoshop CS2 (on verra plus tard comment procéder avec un autre logiciel si vous ne pouvez disposer de photoshop CS2).
Dans le menu File > Automate, sélectionnez “Merge to HDR”.

Dans le dialogue qui vient de surgir, sélectionnez les fichiers que vous voulez utiliser pour créer votre image HDR.
Ne sélectionnez pas la case “aligner automatiquement”, c’est pour cela qu’on a bien fait attention de ne pas bouger entre chaque photos. Si vous avez raté votre prise de vue, essayez de laisser photoshop tenter de réaligner tout ça, mais en général c’est pas glorieux.

On obtiens un aperçu qui ressemble à ça :

C’est loin d’être parfait, mais c’est là qu’entre en jeu le tonemapping.

Il n’y a pas besoin d’ajuster l’histogramme ou autre.
Cliquez sur ok.
Le temps d’attente dépends de votre machine allez boire un café si vous risquez de perdre patience…

C’est fait, vous avez devant vos yeux une image HDR… c’est une image 32 bits que vous pouvez sauver séparément si vous voulez intervenir de nouveau sur le tonemapping.

Pour afficher l’image sur notre écran et effectuer le “toning” on va convertir l’image en mode 16 bits par le menu Image > Mode > 16 Bits/Channel.

Peut-être dans le futur aura-t-on des écrans capables d’afficher des images 32 bits avec toute la dynamique de lumière que ces images comportent?

En attendant, un menu apparait et vous permet enfin d’effectuer le mélange entre les différentes images qui compose notre fichier.
Développez la liste déroulante “Method” et sélectionnez “Local Adaptation”.

Dément non? c’est déjà mieux en tous cas. C’est un aperçu de ce que photoshop donnera en fin de conversion, on va fignoler les réglages.

On commence par faire glisser le début de la courbe vers de début de l’histogramme qui comporte les informations sombres :

Ensuite il reste à éditer la courbe pour doser la quantité de tons sombres, moyens et clairs jusqu’à ce que vous soyez satisfaits :

Lorsque vous avez fini, vous pouvez enregistrer une version 16 Bits en tiff, mais pour exporter une version jpg de l’image, il faut encore passer par une conversion en 8 Bits (il n’y a pas de réglages pour cette conversion).

Et voilà le résultat !

Bon finalement ce n’était pas si compliqué.

Je vais vous laisser vous amuser un peu avec ce tuto, je vais tout de même écrire une explication pour ceux qui n’ont pas photoshop dès que j’aurais soufflé une heure ou deux .